Her opsummerer jeg alles andres svar (på grund af al Q + A spredt igennem i kommentarerne) med nogle yderligere oplysninger, som jeg fik andre steder fra at læse inspireret af folks svar.

• Hjul + dæk: 700 x (28 - 38, måske ~ 30), dæk; slicks eller lette trin, ikke knoblet. Det større hjul gør det hurtigere (på grund af 'gearing') og kørslen lidt glattere (på grund af 'indfaldsvinklen', når du ruller over en forhindring). Muligvis punkteringsbestandige dæk, især hvis du oplever mange punkteringer. Pump dem igen hver uge. Med de smallere dæk skal du passe på stormafløb, sporvognsspor, grusveje og sving, især hurtigt og på våde veje.

• Pedaler og sko uden klip: op til 35% -50% mere effektiv end uden, men øv med dem i 1/2 dag til 2 uger væk fra trafik først, fordi du må forvente at falde af (det gør alle). Den normale type klipfri til pendling ville være SPD: SPD er ikke umulig at gå i (i modsætning til nogle andre typer). Jo stivere sålen på skoen, jo bedre fordeler den kraft over hele din fodsåle. {Foretrækker du et system, der lader dig klippe på hver side af hver pedal?}

• Gear: multi-speed (f.eks. 7, 8 eller endda 14-speed) interne nav-gear koster $ 300+ (hvilket er mere end derailleurs) og har tendens til kun at eksistere på dyrere (over $ 1000) cykler; interne nav-gear betyder lavere vedligeholdelse, kæden er mindre tilbøjelige til at falde af, lettere at have en kædeskærm, og du kan skifte gear, mens du er stoppet, måske 2% mindre effektiv end derailleurs, og tager en anden slags kæde. Derailleurs er mere almindelige. En 2-position i stedet for 3-position skifter foran ville være tilstrækkelig, hvis der ikke er bakker.

• Styr: som du ønsker (dog, mange / de fleste anbefaler fladt i stedet for at droppe det); ved pendlingshastigheder er det mere et spørgsmål om komfort end aerodynamik (og en mere opretstående position anses for mere behagelig). Faldt giver flere håndledspositioner; du kan bede om afbrydergreb på faldne styr for at få adgang til bremserne fra mere end en håndsposition / placering.

• Bremser: skivebremser fungerer bedre eller mere pålideligt end fælgbremser, især når vejen er våd (eller hjulet ikke er sandt); og hvis du går ned ad bakke ved 70 km / t, vil du måske have hydraulisk skive og ikke kun mekaniske skivebremser (hydraulik er dyrere, er vanskelige eller umulige at vedligeholde selv, kræver mindre eller ingen vedligeholdelse eller rutinemæssige kabeljusteringer og kræver mindre fingerkraft at aktivere).

• Ramme: ikke for vigtig, dvs. ingen tilbød rådgivning om det; så længe (for hastighed) er det ikke en mountainbike, især ikke en cykel med affjedring (suspension er ineffektiv). Aluminium er ikke lettere end stål, fordi det ikke er så stærkt (og derfor skal der være mere af det). Aluminium er stivere end ækvivalent stål, så (for komfort) avancerede cykler tilføjer (dyrere) kulstofgafler og / eller sadelposter til aluminium. Aluminium ruster ikke.

• Andet udstyr: lys; skærme / mudderbeskyttere; stativ og / eller sadeltaske og / eller tasker; cykellås [s] (måske en kæde og en U-lås: ikke et kabel, der er let at skære); måske spejle (du kan / bør også kontrollere skulderen, men mange / de fleste bycykelulykker sker, mens rytteren ikke ser fremad); måske en kørecomputer; en dækpumpe, der kan pumpes op til ca. 110 psi (så ikke bare en lille håndpumpe); buspris (i tilfælde af et fladt eller uopretteligt dæk eller forfærdeligt vejr).

• Butik: find en "god" Local Bike Store (LBS), hvor du kan møde mekanikerne (en "god LBS til pendling" er ikke nødvendigvis det samme som "god til road-racing" eller " godt for MTB "). Næsten meget enhver anstændig LBS tillader ~ 30 minutters kørsel: tag et par til en testtur, før du køber, for at se, hvilken der føler sig rigtig. Desuden forvent at betale mindst $ 600 / år i vedligeholdelsesomkostninger (så meget eller mere end omkostningerne ved at købe cyklen) ved at besøge butikken mindst 3 gange om året: hvilket er en anden grund til, at det er vigtigt at finde en "god" LBS.

• Hastighed: forvent højst gennemsnitligt 20 km / t i byen, når der er stop og lys osv.

• Omkostninger: en anstændig $ 700 (inklusive bremser og gear, men måske ekskluderet 'ekstra' som lys), skal cykler fra en god butik være "store" (men det har ikke interne hub-gear hverken hydrauliske skivebremser eller kulstofkomponenter)

Yderligere kommentarer eller råd vil være velkomne.

Gå til din lokale cykelbutik eller MEC og tal med dem.

Du vil have en pendler - også kaldet urban bikes.
Tynde (ish) dæk, så du ikke laver for meget arbejde lige stænger, hydrauliske skivebremser ville være godt. Navgear betyder, at alt er internt, så ude af vejret - men hvis noget går galt, sidder du fast, dérailleur-gear er fine, hvis du rengør kæden regelmæssigt.

Få skærme, nogle gode lys og en slags lyst vandtæt.
Cykelshorts ser fjollet ud, men er behagelige - denne tid på året i Toronto vil du have noget langt og varmt oven på dem!

Jeg ville efterlade klipløse pedaler, indtil du har lidt mere selvtillid, ridning i trafikken er dårlig nok uden også at bekymre sig om at klippe ved hvert trafiklys. Når du får clipless look for SPD (dvs. mountainbike pedaler), kan du gå i skoene lettere end dem, der bruges til landevejscykler.

Du skal være i stand til at klare 25 km / t på en pendler slags cykel uden for meget indsats, så det er en 45 minutters tur. Tjek ruten på Google maps eller et lokalt cykelgruppeside - at finde sidegader uden trafik og undgå unødvendige bakker gør stor forskel.

ps. Et andet tip - bære en busbillet. Ved ikke noget om Toronto, men de fleste canadiske busser har cykelholdere. Hvis du har et mekanisk problem, eller vejret er alt for dårligt, kan du altid køre hjem. Det gør pendling meget mere gennemførligt, hvis du har en sikkerhedskopi!

Jeg har kæmpet med dette emne i lang tid. Efter at have pendlet på en Trek FX Hybrid og flyttet til en Masi Speciale CX Cyclocross cykel, er jeg nu overbevist om, at Cyclocross cykler er de bedste pendlere.

1. De er bygget til hastighed - Lad os indse det, at cykler er langsommere end biler. Så når du er derude, vil du spare så meget tid som muligt. Hastighed hjælper.

2. De har de rigtige dæk - Efter pendling gennem vinteren på min Trek er jeg glad for at være på min Masi. Cyclocross-dæk er bygget til ujævnt terræn uden at ofre så meget, når det kommer til hastighed. Jeg kan stadig følge med mine rodie-venner, og jeg kan ride over grus uden for meget indsats. Ridning i regnen bliver pludselig meget lettere.

3. Det handler om kropsholdning - Hybrider er generelt mere lodrette og mangler derfor den bøjede stillings levetid . Jeg kunne kun gå omkring 20 mi på min hybrid, før mine hænder og knogler på stedet begyndte at gøre ondt, men på min cyklocrosscykel kan jeg gå 60 mi uden bivirkninger på grund af de mange håndpositioner og det faktum, at min vægt er forskudt fra mit sidde knogler og på mine fødder, hvor det skal være.

4. Størrelse betyder noget - Min cyklocrosscykel er også meget mindre end min hybrid. Krumtaparmene er også tættere på rammen, hvilket giver mig en mindre profil til at passe gennem strammere rum og tage mindre vejplads. Dette har den ekstra bonus, at bilerne ikke er så tæt på mig, hvis jeg var på min Trek.

Husk, at ikke alle cykler er bygget ens. Surly Cross Check og Masi Speciale CX har den ekstra fordel ved rack- og fenderbeslag. Derfor vil jeg kalde dem de ultimative pendlercykler.

For ti år siden kunne du enten få en mountainbike eller en landevejscykel og derefter ændre. I dag er der nogle rigtig gode hybrider på markedet designet til pendleren. Trek, Specialized og andre ...

• Dæk - Du vil have slids eller lette slidbaner. Knobby-dæk vil bare bremse dig ned på veje.
• Clipless - Ja. Hvis du ikke er fortrolig med klipfri, bliver du nødt til at lære at bruge dem, før du kommer på vejen. Det tager ikke lang tid.
• Styr - Fladt eller faldet afhænger af, hvad du foretrækker og finder behageligt.
• Mudderbeskyttere / skærme - Absolut! Disse er et "must", hvis du kører i vådt vejr.
• Ramme - Behøver sandsynligvis ikke en kulstoframme. Aluminium eller stål skal fungere fint.
• Hjul - Jeg går med et hjul, der tager 700 x (28 - 38) dæk. Jeg ville ikke gå med mtn cykelstørrelse i den situation, du beskriver.

Jeg tilføjer et bagagebærer og tasker. Og et belysningssystem.

Wheels?

700c dobbeltvæg, kassette til bagnav

Dæk?

Kevlar punkteringsbeskyttelsesdæk som Marathon Plus er lidt langsommere og tungere end ikke-beskyttede dæk. Da du dog får et fladt dæk hvert år i stedet for hver anden uge, behøver du ikke længere at afslutte din rejse for at ankomme 10 minutter tidligt, bare hvis du får en flad. Så i sidste ende gør det turen hurtigere, hvis du har brug for at ankomme på et bestemt tidspunkt. Og Marathons-plusserne holder for evigt.

Pedaler og sko uden klip?

Racercykelklip / sko er ikke designet til trafiklysstop eller gå. MTB-klip / sko er meget bedre.

SPD er standarden, men jeg kan ikke lide dem.

Time Atac (som Aliums, der sælges her i europa for omkring 35 € pr. par) er meget bedre, klip-afklip er instinktivt og ekstremt hurtigt. Hold også evigt.

Undgå Crank Bros for enhver pris. De går i stykker, og du vil dø.

Gear?

Hvis du klatrer, skal du få et godt udvalg af bedstemor. Hvis du ikke vil dette er mindre vigtigt.

Bemærk, at de fleste cykler er gearet alt for længe. At have nok gear til at køre op til 50 km / t er ikke særlig nyttigt, medmindre du kører. At have et godt udvalg af gear, der passer til din hastighed, dine bakker og din kraft / vægt, er meget bedre.

Gearnav modstår meget bedre mod snavs, korrosion, salt osv., Men er dyre.

Styr (f.eks. fladt eller faldet)?

I trafikken skal du se langt fremad og også se tilbage over din skulder ret ofte. Drop bars gør dette sværere. Også din hånd skal altid være klar på bremsen i tilfælde af. Så jeg foretrækker lige søjler.

Ramme (størrelse, form, materiale)?

Mudderbeskyttelse / fender?

Hvis det regner, ja. Fra sidste gang jeg besøgte Toronto, bestemt.

Rack og taske bagpå; ingen rygsæk (får dig til at svede).

Lys (meget vigtigt).

For at pendle hvad der bestemmer gennemsnitshastigheden er:

1- valg af rute (sikker og langsom eller hurtig og farlig, dit valg, du skal udforske rundt for at finde en hurtig og sikker rute) 2- trafiklys

I en typisk by er gennemsnittet på 20 km / t allerede meget hurtigt, du kan ikke gå meget hurtigere, medmindre du brænder alle røde lys og generelt opfører dig som en selvmordstank. Det er meget hurtigere end en bil i myldretiden eller en bus, selvom ...

Jeg kører en 1980'ers racercykel i den nærmeste flade by Berlin, og jeg bliver sjældent (en gang om måneden) overhalet af andre cyklister. Jeg cykler afstande på 5 til 10 km pr. Retning, 2 eller 3 gange om ugen, og min erfaring er, at jeg ikke kommer over 20 km / t (gennemsnit for hele vejen) på grund af trafiklys, giv vejskilte og så videre.

På vej til arbejde vil jeg ikke være meget udmattet, eller kan du tage et bad på arbejdspladsen? Mens du er på vej tilbage, kan du selvfølgelig give alt hvad du har. :)